Фундамент в одиночку

457

Насколько сложно возвести фундамент без помощи других людей, рассчитывая лишь на свои силы? Один из наших читателей из Московской области делится опытом подобного строительства.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Новый строительный сезон я встретил с готовым основанием под фундамент и залитым талыми водами котлованом. Пока воды было слишком много, я принялся изготавливать опалубки под будущие бетонные опорные плиты размерами 60 × 60 см и высотой 30 см. Для этого использовал бывший в употреблении материал от разобранного дома.

Чтобы не тратить время на подгонку разноразмерных досок, напилил из фанеры и оргалита листы размерами 30 × 60 см. Затем укладывал доски на ровной поверхности и набивал на них заготовленные листы. Потом циркулярной пилой опиливал выступающие края досок либо вровень с фанерой, либо оставляя 3–4 см с длинных сторон, и обтягивал полученные щиты с одной стороны полиэтиленовой плёнкой. На щиты лучше натягивать толстую плёнку, чтобы их можно было использовать несколько раз. А также обязательно нужно делать припуски по краям: в дальнейшем это убережёт опалубку от затекания бетона под плёнку, и отлитая поверхность будет более ровной.

Столбы от старого фундамента я распилил пополам. Для этого болгаркой надрезал по кругу наружную асбестовую трубу, а потом кувалдой разбил опоры на две половинки. Но на новый фундамент их всё равно не хватало, поэтому угловые и два промежуточных столба пришлось отливать. В качестве арматуры на них пошли уголки от старой теплицы. Для строительства я взял в аренду у друзей бетономешалку, вибратор и перфоратор. На фирмах их брать невыгодно — очень дорого плюс залог стоимости. На основании своего опыта могу сказать, что если вести стройку в одиночку, как я, то удобнее использовать бетономешалку на 130 л, максимум на 150 — такие проще передвигать с места на место и легче выливать из них смесь.

Когда вода немного спала, и кое-где показался щебень, уложенный под столбы, я принялся выравнивать его поверхность. Подсыпки потребовали все основания, поскольку за зиму они неравномерно просели. Возить на тачке щебень и песок по воде было невозможно, поэтому я таскал их в вёдрах. После того как подушки из щебня были выровнены, поверх каждой я укладывал рубероид и сверху устанавливал опалубку под бетонную плиту. Рубероид при заливке бетона не даст раствору протечь в щебень. Поскольку отливка бетона происходила практически в воде (ждать, когда спадёт вода, было слишком долго), то вокруг опалубки я насыпал песок, который не давал опалубке сдвигаться при заливке бетона и не позволял вытекать из неё цементному молочку.

После этого рядом с опалубкой устанавливал бетономешалку. Рациональнее располагать её сразу между двух опалубок, если они находятся рядом: не надо лишний раз двигать её с места на место. Первоначально я отлил угловые опоры, в которых в качестве арматуры использовал сварные конструкции из уголков.

Последовательность отливки такова. После того как бетон был готов, я быстро вычерпывал воду из опалубки и вываливал в неё бетон. Затем пускал в дело вибратор. После работы с этим инструментом о ручном штыковании бетона не хочется и слушать.

После заливки и уплотнения первой партии бетона я устанавливал арматурный каркас, выравнивал его по уровню и закреплял досками на шурупах. После этого выливал сверху вторую партию.

Установка арматурных каркасов была не очень сложным делом, гораздо больше мне пришлось повозиться со старыми бетонными столбами. Самый короткий столб мы кое-как установили вдвоём с соседом. Но выходные кончились, и он уехал, а я должен был как-то их устанавливать или отказаться от этой затеи и варить новые арматурные каркасы, а это потеря не только времени, но и денег. Решить проблему помогла народная мудрость о том, что катить легче, чем носить. Реализовал я её следующим образом. После отливки первого слоя на опа- лубку укладывал доску под наклоном и по ней столб вкатывал, переворачивал на 90° и, поднимая один его конец, опускал столб в бетон. Далее выравнивал по уровню и закреплял положение брусками, затем укладывал вторую порцию бетона. Верхний слой подравнивал мастерком.

Старые столбы отличались по высоте, и некоторые пришлось наращивать. Проблема опалубки для этой цели была решена следующим образом. У меня было несколько вёдер с проржавевшим дном или вообще без него. Я их разрезал болгаркой вдоль шва, обжимал до нужного диаметра и скотчем закреплял на столбе. Если диаметра ведра не хватало, то промежуток закрывал куском рубероида. После отливки накрывал опалубку плёнкой, чтобы уменьшить испарение, и в дальнейшем по возможности поливал водой.

Опалубка была собрана на шурупах, поэтому проблем с её демонтажом не возникало. Обычно я выдерживал бетон в среднем три дня — за это время он успевал схватиться.

Начав работы в середине мая, уже к началу июня я отлил все опорные плиты с установленными столбами. В центре отлил фундамент из четырёх столбов для камина или печки.

В последующем я обмазал основания плит битумной мастикой и засыпал промежутки песком.

ЗАБИРКА

Прочитав много литературы о фундаментах, я усвоил, что между забиркой и поверхностью земли нужно оставлять зазор порядка 10 см. Причём так, чтобы в зазор ничего не попадало при эксплуатации дома. Но поскольку мытый песок, которым я заполнил котлован, является непучинистым грунтом, можно было зазор не делать или заполнить его щебнем. Поэтому, пролив песок между столбами и утрамбовав его, я сделал опалубку, засыпал её щебнем и приступил к устройству забирки.

Начал с арматурного каркаса. Перфоратором проделывал в нижних частях на боковых поверхностях соседних столбов отверстия, после чего вбивал в них короткие и длинные штыри арматуры ∅ 12 мм и связывал концы проволокой. Для удобства работы сверлить отверстия лучше буром большего диаметра — примерно на 2 мм. Так же вбивал штыри и в столбы сверху. К этим штырям привязывал горизонтальные прутки, идущие по периметру забирки и рандбалки. А к самим пруткам привязывал металлическую сетку.

Где не хватило столбов от старого фундамента, пришлось отливать столбы на изготовленном арматурном каркасе.

Далее шли знакомые операции: укладка на щебень рубероида, устройство опалубки и обивка её полиэтиленом. Только в этот раз для крепления опалубки я использовал упаковочную ленту. Высота фундамента у меня составляет 80 см. Эта высота рекомендована для Московской области в связи с обычной для региона высотой снежного покрова и высотой отмостки у фундамента. Толщина забирки — 15 см. Это минимальная толщина для монолитного бетона при строительстве. Толщина рандбалки — 30 см, что оптимально для каркасных домов.

Рандбалку я делал вместе с забиркой. Поскольку арматура должна быть утоплена в бетон минимум на 5 см, а толщина рандбалки, как уже говорилось, — 30 см, то получаем арматурный каркас размерами в сечении 20 × 20 см. Перехлёст арматуры при соединении прутков друг с другом делал 10 диаметров прутка, диаметр верхнего прутка был взят 12, а нижнего — 14 мм. Для распределительной арматуры я использовал гладкий пруток ∅ 6–8 мм.

Постоянная проблема: перед укладкой бетона из опалубки приходилось вычерпывать воду.

Для изготовления хомутов распределительной арматуры я сделал простой гибочный станок, что очень облегчило работу. Состоит он из двух уголков, расположенных на толстой доске в одну линию на небольшом расстоянии друг от друга. Один из них закреплён жёстко, а второй — только с одного конца одним шурупом, вокруг которого уголок можно поворачивать. Между уголками установлен болт, выступающий из доски примерно на 15 мм. Для работы пруток закладываю между полками уголков и болтом и, поворачивая подвижный уголок, изгибаю пруток. Для экономии расходных материалов и утепления подполья я в качестве внутренней опалубки для забирки использовал листы пеноплекса толщиной 5 см. Доски опалубки рандбалки использовал несколько раз, перенося их на новое место после схватывания бетона в отлитой части. Листы пеноплекса крепил проволокой к внутренней арматуре. Промежутки между листами около столбов и над ними перекрывал кусками гидроизола. Причём в тех местах, где гидроизоляция касалась столбов, последние предварительно покрывал мастикой и гидроизол фактически приклеивался к ним. Верхний край гидроизоляции удерживался в нужном положении деревянной опалубкой рандбалки, а к листам пеноплекса я её пристреливал скобами.

Изготовление арматурного каркаса забирки.

С наружной стороны опалубка забирки и вся опалубка рандбалки была выполнена из досок 40 × 150 мм. С её внутренней стороны так же, как в других опалубках я закрепил полиэтилен. Можно, конечно, спорить, насколько это необходимо. Я, например, исходил из следующих соображений. Во-первых, плёнка не даст цементному молочку убегать через щели в досках, а во-вторых, с ней поверхность стены будет ровнее и для взгляда приятнее.

Внутренняя и внешняя опалубки связаны между собой всё той же упаковочной лентой. Поскольку северная сторона холоднее, я дополнительно обложил забирку с этой стороны кирпичом, пропустив для связи через пеноплекс арматуру.

Пространство между опорными плитами засыпал песком.

При монтаже арматурного каркаса рандбалки необходимо заложить анкеры для привязки стен дома к фундаменту. Я заготавливал их из шпильки ∅ 12 мм, которую разрезал на части необходимой длины, сгибал один конец под углом 90° и проволокой крепил к арматуре. Чтобы шпилька не ржавела и при отливке резьба не забилась бетоном, на каждый анкер на время работы надевал пластиковую бутылку. Длину задавал такой, чтобы анкер выступал над фундаментом примерно на 5 см.

В опалубку я заложил также обрезки пластиковой сантехнической трубы ∅ 100 мм для продухов и вставил несколько окошек из стеклоблоков — для освещения подполья. Продухи на противоположных стенах сделал в шахматном порядке.

Подушка из щебня под забирку.

Бетон лучше отливать ровными блоками без уклонов, по которым будет стекать цементное молочко и уплотнять которые проблематично. Эти участки считаются самым слабым местом бетонной конструкции и в первую очередь подвержены разрушению. Для ограничения объёма намеченной на день работы я использовал отсечки из оргалита, в которых выпиливал отверстия для арматуры и вставлял в нужном месте в опалубку. Такие отсечки я ставил также в местах соединений наружных и внутренних стен, поскольку не было возможности отливать сразу все стены.

Работать удобнее всего, когда готовая смесь из бетономешалки подаётся сразу в опалубку. Но при отливке забирки и рандбалки этого не получилось — постоянное перетаскивание бетономешалки с места на место и установка её на необходимую высоту отнимали так много времени и сил, что я уже на второй день отказался от этой идеи и установил бетономешалку стационарно, а готовую смесь стал носить в вёдрах.

Для внутренних рандбалок, я изготовил «висящие» опалубки. Технология их изготовления аналогична, но с добавлением нижнего щита, закреплённого шурупами и пластиковой лентой. Для большей надёжности и спокойствия можно снизу подставить дополнительные подпорки. После отливки очередной части необходимо сразу накрыть бетон плёнкой и оставить так до схватывания. Летом это делают, чтобы вода быстро не испарялась с поверхности. А зимой — для утепления бетона.

Заканчивал бетонные работы я уже в ноябре при минусовых температурах. При замешивании смеси в мороз в воду добавляют специальную жидкую добавку, состоящую в основном из формиата натрия. Дозировка указана на упаковке. При этом работы желательно производить при температурах не ниже 10° мороза. И вибратор при морозе я включал после вываливания каждого замеса, чтобы вода не успевала замёрзнуть.

С внутренней стороны в качестве опалубки для забирки использовал плиты пеноплекса, прокладывая зазоры между ними гидроизолом.

На отливку фундамента я потратил один строительный сезон. В том числе чистого рабочего времени получи- лось 1,5 месяца.

ФУНДАМЕНТ ПОД КАМИН

Об этом стоит рассказать отдельно. Фундамент под камин тоже столбчатый — стоит на четырёх столбаx разного диаметра. Это связано с тем, что для одних я нашёл асбестовые трубы подходящего диаметра, а для других в качестве опалубки использовал старые вёдра без дна. Я огородил пространство вокруг столбов щитами и по мере роста столбов поднимал и щиты тоже, заполняя пространство внутри песком. Не доходя до верхней отметки фундамента примерно 20 см, застелил песок плёнкой, к арматурным штырям столбов прикрепил сетку и залил бетон. Толщина плиты получилась примерно 17 см. После схватывания бетона опалубку можно разобрать а песок — раскидать.

В процессе работы избежать многочисленных ошибок, конечно же, не удалось. На одной из стен моя связь из пластиковой ленты не выдержала и порвалась. Сразу я этого не заметил, а увидел только когда снял опалубку. Поэтому после этого случая стал связи из пластиковой ленты делать чаще.

Статья из журнала «Сам»

Последние статьи

Оставить комментарий

Заполните обязательные поля(*), либо авторизуйтесь через соц. сети: