Обустраиваем теплицу

445

Теплица — это не просто прозрачное строение, это особое пространство со своим микроклиматом. И от того, насколько грамотно вы спланируете её постройку, зависит будущий урожай.

Размеры теплицы должны обеспечивать свободный рост и развитие высоких растений. Большая площадь застеклённых поверхностей гарантируют хорошую освещённость. А тепло, накопленное внутри за счёт тепличного эффекта, и малая удельная теплопроводность остекления позволят выдержать резкие перепады температур и заморозки.

Для растений очень важно расположение теплицы на участке. Необходимо выбирать открытое, хорошо освещаемое солнцем место. Правильнее всего располагать длинную стену в направлении восток — запад. Это позволит растениям получать максимальное количество солнечного тепла и света в течение дня.

Фундамент

Материалом для обвязки фундамента из бетонных опор выберем брус 100 × 150 мм. Площадь проекции фундамента — 3 × 6 м. Одну длинную сторону теплицы расположим по краю грядки (с востока на запад), а для другой выроем траншею. В качестве правила используем брус 50 × 100 мм, который впоследствии можно будет применить в строительстве.

Пролёт длиной 6 м разделим на 3 части по 2 м. Расположение угловых опор рассчитаем так, чтобы брус укладывался точно посередине блока. Во избежание горизонтального смещения опор при пучении грунта в середине ямок садовым буром сделаем углубления в 15 см, в которые уложим небольшой слой влажного песка в качестве подушки (фото 1). Заливку бетона осуществим в два приёма. Вначале заполним отверстия и до половины по высоте — прямоугольные ямки. Потом уложим металлическую сетку в качестве арматуры и заполним ямки бетоном по уровню бруса (фото 2).

(фото 1) В нужных местах для заливки подпятников вырыты прямоугольные ямы, а в них садовым буром сделаны небольшие углубления.

(фото 2) Подпятник заливают в два приёма. Примерно в середине по его высоте уложена армирующая сетка.

(фото 3) Опалубка для столбиков изготовлена из обрезков бруса, скреплённых фанерой. Гвозди забиты с таким расчётом, чтобы опалубка легко разбиралась.

(фото 4) После затвердевания бетона опалубку снимают. Столбикам дают просохнуть.

Гвозди наживим так, чтобы опалубку можно было легко разобрать. Обильно смочим её и установим на схватившиеся, но ещё не застывшие бетонные пятки. Затем выровняем по линии (фото 3) и зальём раствором бетона, который предварительно умеренно утрамбуем. Вдоль внутренней стороны опалубки будем периодически прохаживаться мастерком, чтобы грани бетонного блока получились гладкими, без пустот (фото 4).

Обвязка из брусьев

Брусья обвязки прострогаем с верхней стороны, сделаем угловые запилы для соединения внахлёст, установим на столбики и проверим одинаковость диагоналей (фото 5).

Для предотвращения деформации углы брусовой обвязки укрепим врезанными раскосами из бруса 50 × 100 мм, простроганного сверху (фото 6). После подгона деталей обвязку разберём. Стороны бруса, которые соприкасаются с землёй, для защиты от гниения тщательно промажем битумной мастикой. Мастика лучше держится на нестрога- ной поверхности. Наружную грань бруса обработаем битумом уже после установки и сборки обвязки.

(фото 5) Брусья обвязки простругивают только по верхней грани. Делают запилы для угловых соединений. Брусья укладывают на столбики, проверяя одинаковость диагоналей образованного прямоугольника.

(фото 6) Углы обвязки крепят врезными раскосами из 50-мм досок.

На бетонные столбики под брусья уложим «сэндвичи» из двух слоёв гидроизоляции, проложенных теплоизоляционным материалом. В простейшем исполнении это сложенный в несколько слоёв кусок геотекстиля, обёрнутый рубероидом.

Оформление грядок и проход

В результате теплица получится при- поднятой над землёй на 30 см, высота её грядок от пола — 20 см, а финишное покрытие пола расположено на 10 см выше наружного уровня земли (благо- даря этому весной его не зальют талые воды). Перешагивать через высокий порог хотя и неудобно, но всё-таки можно. А чтобы он не мешал вкатывать тачку, придётся соорудить пандус.

Разметку центрального прохода сделаем с помощью всё того же бруса-правила. Выкопаем траншею под про- ход, выровняем её стенки и пол. Затем уложим и утрамбуем песчаную подушку толщиной в 5 см. На неё уложим дорожный геотекстиль плотностью 120–150 г/м2 и поверх — тротуарную плитку 50 × 50 см (фото 7). Важно не насыпать под плитку песок и использовать геотекстиль указанной плотности. В противном случае вездесущие муравьи обязательно обоснуются в песке под плиткой.

Бордюр грядок, чтобы он не выгибался под давлением грунта, сделаем из скреплённых брусьев сечением 100 × 150 мм и 100 × 50 мм. С помощью бруса-накладки осуществим угловое соединение в форме «шип — вилка» (фото 8). Для крепления бордюра к обвязке во фронтальном брусе выберем пазы.

(фото 7) На песок укладывают дорожный геотекстиль и тротуарную плит- ку. Место для будущего пандуса оставляют свободным.

(фото 8) Так как предстоят покрасочные работы, плитку целесообразно прикрыть. Бордюр прохода образован двумя сколоченными брусьями, предварительно остроганными со сторон, обращённых к проходу. Соприкасающиеся грани брусьев и обращённые к грунту промазаны битумной мастикой.

Соприкасающиеся части брусьев бордюра предварительно обработаем битумной мастикой. Далее соединим брусья «ершистыми» гвоздями, вбивая их под разными углами, чтобы не образовывались щели при высыхании древесины. Верхние и обращённые в проход грани брусьев предварительно прострогаем, а с острых углов снимем фаски.

После подгонки брусья необходимо будут снять, чтобы нанести на тыльные грани и пазы битумную мастику. Плитку про- хода временно закроем полиэтиленовой плёнкой. Установим бордюрный брус на место — он должен лечь на плитку, образовав проход в 80 см. Покроем битумом необработанные ранее части обвязки. Теперь распределим вынутую из прохода землю снаружи фундамента (фото 9). С южной стороны откос сделаем пологим, шириной 1,2 м. Здесь будет высажена земляника.

Откос с северной стороны — более крутой. На него будут высажены почвопокровные растения, например чабрец. В грунте у фундамента сделаем небольшой кювет-ложбинку — так, чтобы в нём скапливалась осадочная вода. По почвенным капиллярам эта вода частично будет проникать в грунт грядок внутри теплицы.

Сборка каркаса теплицы

Нередко можно увидеть, как теплиц срывает ветром, а случаев, когда снегом проламывает конёк, и не сосчитать. Поэтому постройку необходимо дополнительно укрепить — соорудить силовую конструкцию в виде призмы из остроганного бруса 100 × 50 см. Вначале к коньковой части теплицы прикрепим горизонтальный брус, не доходящий до торцевых стенок теплицы на 1–1,5 м. От углов фундамента к нему направим четыре наклонные стойки. Такая конструкция будет устойчивой к вертикальным и боковым нагрузкам. А функционально она ещё и сыграет роль опоры для растений: к наклонным стойкам крепятся горизонтальные жерди или верёвки, к которым подвязывают ветви томатов, огурцов или винограда, ставшего популярным в тепличной культуре. Брус силовой конструкции окрасим светлым лаком (фото 10).

(фото 9) Остроганные части бруса покрывают тонированным лаком.

(фото 10) Внутри каркаса теплицы сооружена силовая конструкция из бруса 50 × 100 мм, простроганного и окрашенного в светлый тон во избежание чрезмерного нагрева и растрескивания.

Каркас теплицы покроем поликарбонатом в соответствии с инструкцией. Сначала закроем торцы предварительно раскроенными панелями (фото 11). Закрепляя полосы поликарбоната на коньке и стенках теплицы, используем для прижатия стальные перфорированные ленты и пружины (фото 12, 13). Благодаря такому способу листы сотового поликарбоната фиксируются к эле- ментам каркаса плотно и равномерно, без щелей и зазоров.

Нижнюю часть листов поликарбоната, заходящую на брус обвязки, прикрепим саморезами с шагом 10–12 см через металлическую ленту (фото 14).

(фото 11) Независимо от модели покрывать каркас теплицы начинают с торцов.

(фото 12) Использование металлических лент позволяет легко выровнять по месту лист сотового поликарбоната.

(фото 13) Нижний конец ленты закрепляют пружиной к саморезу, заранее ввинченному в брус обвязки.

(фото 14) Выпущенный снизу на брус обвязки лист поликарбоната крепят через металлическую ленту саморезами.

Двери и пандус

Традиционно в теплицы ставят распашные двери — других раньше не было. Но в эксплуатации более удобны раздвижные двери, и, если фирма-изготовитель может в качестве дополнительной опции предложить комплектацию теплицы подобной дверью, целесообразно поставить именно её (фото 15). Внутренний пандус выложим из плитки 40 × 40 см (фото 16). Землю под панду- сом закроем дорожным геотекстилем. Отсыпку под плиткой сделаем из щебня, чтобы под ней не селились муравьи. Щебень утрамбуем и покроем тем же геотекстильным полотном.

(фото 15) Раздвижные двери-купе в теплице более удобны и практичны в использовании, чем распашные.

(фото 16) Оба пандуса отсыпают из щебня. Плитку укладывают на дорожный геотекстиль. Пара горизонтальных плит препятствует сползанию плит наружного пандуса.

Наружный пандус соорудим из плитки 50 × 50 см. Вначале на песчаную подушку, укрытую геотекстилем, уложим пару горизонтальных плит. Рядом на грунте вновь раскатаем полотно и уложим слой щебня толщиной в 15 см. Как следует утрамбуем его, выведем наклон по правилу, закроем сверху синтетикой и уложим нижние плиты пандуса. Затем смонтируем верхние плиты. С боков на пандус набросаем землю, в которую в дальнейшем можно будем высадить почвопокровные альпийские растения (фото 17).

Совет профессионала

Сотовый поликарбонат толщиной более 8 мм рекомендуют заклеивать с открытых торцов липкой лентой. Причём с одной стороны листа наклеивается цельная лента, а с другой — перфорированная, что обеспечивает отход водяных паров.

Сотовый поликарбонат толщиной 4 мм заклеивать нецелесообразно: в нём не происходит активной вентиляции ячеек. А если нужно воспрепятствовать проникновению в соты воды (которая, кстати, довольно быстро испаряется), торцы листов промазывают силиконовым герметиком.

Статья из журнала «Сам»

Последние статьи

Оставить комментарий

Заполните обязательные поля(*), либо авторизуйтесь через соц. сети: