Прозрачный забор

654

Наш дачный участок обжит давно — прошло уже больше 20 лет с момента, когда мы поставили первые стойки забора. Причём за всё это время ни одна из них не покосилась. Но обновить забор время всё равно настало: сетка-рабица начала ржаветь, и это было заметно. Да ещё и грузовик, однажды привезший песок, кузовом сильно повредил ограждение. К тому же нужны были вторые ворота.

Идею поставить глухой забор из профнастила, как это делает большинство дачников, мы даже не рассматривали. Дачный участок и так небольшой — цветок негде посадить, да и тому солнечный свет необходим. А фасадная сторона, где нужен был новый забор, у нас как раз южная. Стал ломать голову, придумывая, как сделать ограждение, чтобы и выглядело симпатично, и было прозрачным для солнечного света, но при этом как-то защищало от любопытных глаз.

Сварная сетка

Однажды около автозаправочной станции увидел очень симпатичное ограждение, сделанное в виде сетки из толстой (4–5 мм) проволоки. Секции с отформованными треугольными «рёбрами жёсткости» (3D-забор) были зафиксированы между стойками трубами диаметромпримерно 50–60 мм.

Сама сетка мне приглянулась. Поискал в Интернете и быстро нашёл продавца в нашем же районе. Самое привлекательное в такой конструкции было то, что полотно ограждения не надо натягивать подобно сетке-рабице. Размер полотен разный — от 1,5 м до 2,5 м, они не тяжёлые и это позволяет работать в одиночку. Прутья сетки защищены антикоррозийным полимерным покрытием зелёного цвета.

Сварная сетка.

Вид ограждения изнутри участка.

Ячейки в сетке имеют форму прямоугольника размерами 50 × 100 мм. В качестве столбов я выбрал профильные трубы квадратного сечения: для стоек забора — сечением 80 × 80 мм, а для стоек ворот — 100 × 100 мм. Для ворот нужны трубы с более толстыми стенками, чтобы надёжно приварить петли.

Чтобы любопытные взгляды прохожих не слишком беспокоили нас, я устроил защитные полосы из профнастила, установленные на уровне глаз взрослого человека. Если уж очень хочется посмотреть, что у нас происходит на участке, придётся наклоняться и выворачивать голову. Очевидно, что нормальный человек не будет демонстрировать окружающим своё любопытство.

Защитные полосы не бросаются в глаза, поскольку выкрашены в такой же зелёный цвет, как и весь забор. Ширина их — 200 мм. Для симметрии снизу ограждения прикреплены такие же полосы.

Забор, проверенный временем

Грунт на нашем дачном участке глинистый, но в нём много небольших камней. Бурить скважины под стойки забора садовым ручным буром было очень тяжело, особенно если попадалось сразу несколько камней. Я тогда пошёл по другому пути. Копал лопатой яму глубиной 40 см. По её центру ставил отрезок трубы длиной 1,0–1,2 м и кувалдой заколачивал в землю так, чтобы верхний край трубы находился на уровне с поверхностью земли. Большая часть трубы оказывалась заколоченной в грунт, а меньшая была в углублении. На этот свободно стоящий отрезок трубы я с натягом надевал стойку забора. Для столба забора я брал трубу ∅ 2″ — у неё наружный диаметр равен60 мм, а внутренний — 50 мм. Наружный диаметр заколоченной трубы (1¼”) — 48 мм. Стойку забора надевал на торчащий конец заколоченной трубы в углублении, выставлял вертикально и фиксировал. Пазуху вокруг стойки заполнял камнями и битым кирпичом, после чего трамбовал и проливал жидким раствором.

Установка стоек забора:

1 — пластиковая заглушка;
2 — стойка забора; 3 — раствор;
4 — камни, битый кирпич;
5 — заколоченная труба.

Монтаж забора

Сначала нужно было демонтировать старое ограждение. Используя рычаг, мы с двумя помощниками довольно быстро вытащили старые стойки, поскольку они были надеты на трубы, забитые в землю. Несколько стоек вышло вместе с нижними трубами. Что характерно, трубы, которые находились в грунте, остались в хорошем состоянии — грунт глинистый и доступ кислорода к металлу был ограничен.

Для новых стоек мы уже бурили скважины, используя бензиновый бур. Двадцать лет назад о такой технике даже не мечтали. Стойки я закладывал на глубину почти 1,5 м, плотно трамбуя пазухи щебёнкой.

В качестве несущих элементов каркаса забора я использовал поперечины из труб квадратного сечения (30 × 30 мм), приваренных парами
по верху и по низу ограждения. К ним крепил не только готовые покупные секции, но и защитные полосы из профнастила.

Расстояние между стойками забора в нашем случае было меньше, чем ширина купленных секций ограждения. Конструкция сетки позволяла точно отрезать лишнюю часть секции, которая тоже шла в дело — остатки я использовал в качестве опор для вьющихся растений.

Изготовление самодельных скоб для крепления сварной сетки к каркасу забора.

Проблема возникла при креплении готовых полотен к каркасу ограждения. На фирме, где мы покупали готовые секции, продавались и специальные пластиковые крепления, но они шли только в комплекте со стойками — трубами ∅ 60 мм и отдельно их продавать не хотели. Поскольку в качестве стоек я использовал трубы квадратного сечения, лишний металлолом брать не хотелось.

Вышел из положения следующим образом. Вместо пластиковых креплений изготовил самодельные металлические скобки с отверстиями под саморезы — с их помощью прутья забора удалось надёжно прикрепить к каркасу забора. Метровую трубу подходящего диаметра разрезал болгаркой вдоль на две равные половинки. Каждую из них нарезал дольками шириной 15 мм. Для разметки использовал прямоугольную полоску жести, согнутую дугой.

В середине очерченной «дольки» сверлил отверстия диаметром, чуть большим толщины самореза по металлу. Затем болгаркой нарезал полукруглые скобки шириной примерно 15 мм. Чтобы скоба плотно прижимала прут к элементам каркаса, её надо было слегка выпрямить, для чего каждую полукруглую скобу просто сжимал между щёчками тисков. Таким образом получал плоскую скобу с зазором 4 мм.

Плоские скобы надёжно держат сетку на каркасе как забора, так и ворот.

Ворота

Для устройства забора я пригласил двух работников, которые выполняли заказы по устройству ограждений. При установке ворот и калитки я активно помогал ребятам. Изготовление ворот и калитки я не заказывал — их собирали прямо на месте, не используя сварочный стол с кондуктором. Способ мне очень понравился. Опытным мастерам он наверняка известен, но для тех, кто этим не занимался, думаю, будет интересно.

Между столбами А1 и А2 ворот по уровню сваркой прихватили горизонтально профильные трубы 1 и 2 квадратного сечения (30 × 30 мм). Затем между ним вставили вертикальные перемычки 3, 4, 5, 6, основательно приварив к горизонтальным профилям 1 и 2. Между перемычкой 3 и стойкой ворот А1, а также между перемычкой 6 и стойкой А2 оставили зазор, необходимый для установки петель, а между перемычками 4 и 5 — зазор ~ 6…8 мм. Затем приварили горизонтальные перемычки 7, 8, 9 в левой и правой рамах будущих ворот (между элементами 3 и 4 и между 5 и 6). Для жёсткости будущих створок в углах образовавшихся рам приварили «косынки» — треугольные стальные пластины толщиной 3 мм. К каждому столбу и соответствующей стороне створки сваркой прикрепили петли в сборе.

Последовательность сборки ворот и калитки.

Болгаркой перерезали профили 1 и 2 в местах крепления их к стойкам, а также посередине. Аналогично сделали и каркас калитки. Осталось повесить на них сетки и декоративные элементы.

На наш взгляд, получился симпатичный забор с двумя воротами и калиткой. Потом несколько раз к нам подходили владельцы соседних участков и спрашивали, где можно заказать такую конструкцию.

А. Степанов, г. Химки

Статья из журнала «Дом»

Последние статьи

Оставить комментарий

Заполните обязательные поля(*), либо авторизуйтесь через соц. сети: