Своя вода: всё о колодцах и скважинах

546

Что выбрать — колодец или скважину? Сколько запросит за работу подрядчик? Что можно сделать своими руками, а что лучше доверить профессионалам? Вот далеко не полный список вопросов, которые встают перед любым домовладельцем, задумавшимся об автономном водоснабжении.

ОТКУДА БЕРЁТСЯ ВОДА

ВЕРХОВОДКА

Самый верхний слой почвенных вод, который питается за счёт осадков и снега. Максимальная глубина залегания ― 4 м. Максимальный объём воды накапливается весной. Осенью и зимой этот слой практически обезвоживается. Характеризуется сильной загрязнённостью, поэтому водой из верховодки можно пользоваться лишь для полива. При строительстве питьевого источника верхний слой необходимо изолировать во избежание попадания воды из него в колодец или скважину.

ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ

Располагаются ниже верховодки. Постоянный водоносный слой, формирующийся с помощью отфильтрованных почвой осадков, речной воды и других водонасыщенных горизонтов. Глубина слоя — 10–40 м. Этой водой можно пользоваться при эксплуатации колодца, однако без системы фильтрации не обойтись.

АРТЕЗИАНСКИЕ ВОДЫ

Самый глубокий слой, находящийся под давлением между пластами горных пород. Большой объём горизонта позволяет использовать его в любых целях без каких-либо ограничений. Пласты породы и грунта защищают слой от загрязнений, благодаря чему артезианский слой — самый чистый. Тем не менее такая вода тоже требует фильтрации (в зависимости от результатов химических анализов). Глубина слоя — 40–180 м.

КОЛОДЕЦ ИЛИ СКВАЖИНА?

КОЛОДЕЦ

Хорошо подходит для водоснабжения объектов, не нуждающихся в большом количестве воды (до 50 л/ч). Отличный вариант для обслуживания дачного дома, в котором хозяева живут лишь в тёплое время года. Обязательное условие — наличие постоянного водоносного слоя не глубже 15 м. Основное преимущество — относительно небольшие расходы на содержание и обустройство. Рытьё колодца не требует привлечения тяжёлой техники, а насосное оборудование для него стоит значительно дешевле, чем для скважины. Однако при нерегулярной эксплуатации вода в колодце со временем заиливается. А ограниченный дебит не позволит одновременно и огород поливать, и использовать воду для бытовых нужд. Летом колодец может пересохнуть. Чтобы этого не случилось копать котлован лучше зимой — именно в это время водоносный горизонт самый низкий.

АБИССИНСКАЯ СКВАЖИНА («ИГЛА»)

Прекрасная альтернатива колодцу. Глубина водозабора — 5–15 м. Бурение «иглы» вручную обойдется дешевле, чем сооружение колодезной шахты силами нанятой бригады. При этом стоимость необходимого оборудования для строительства скважины меньше, чем набор из бетонных колец. Понадобится лишь садовый бур, фильтр-игла и комплект труб. К плюсам относится и то, что источник может находиться в подвале дома. К сожалению, пробурить абиссинскую скважину можно только в мягких и рыхлых грунтах с не- большим содержанием камней. Срок эксплуатации «иглы» — до 30 лет.

АРТЕЗИАНСКАЯ СКВАЖИНА

Бурится в том случае, если глубина водоносного слоя более 15 м или когда объём не- обходимого водопотребления превышает 200 л/ч. Является наиболее эффективным способом обеспечить загородное жильё водой. Для сооружения источника необходимо заказывать бурильную установку, что влечёт за собой большие расходы. Срок эксплуатации — более 50 лет.

СООРУЖЕНИЕ ИСТОЧНИКА

КОЛОДЕЦ

Шахту для колодца следует рыть не ближе 5 м от дома. Вокруг углубления в радиусе 50 м не должно быть выгребных (силосных) ям или канализационных стоков. Рытьё колодца осуществляется открытым или закрытым способом.

1) Открытый (для твёрдых грунтов). Выкапываем шахту, диаметр которой на 20–30 см больше, чем у готовых бетонных колец. При достижении необходимой глубины в котлован с помощью лебёдки опускаем ж/б кольца и скрепляем их стальными скобами. Швы заделываем герметизирующим составом. Пространство между кольцами и стенкой шахты заполняем землёй.

Недостатки способа: большое количество выбираемого грунта, риск обрушения стенок, сложности при монтаже колец.

2) Закрытый (для сыпучих грунтов). Роем углубление, достаточное для того, чтобы установить первое кольцо. Далее копаем внутри кольца, которое по мере выемки грунта, постепенно опускается вниз. Монтируем поверх первого кольца второе и снова копаем. И так до тех пор, пока глубина шахты не достигнет водоносного слоя.

Недостатки способа: при обнаружении крупных валунов вытащить их, находясь внутри кольца, будет проблематично.

Как бороться с плывунами?

Для защиты от плывущих грунтов внутри котлована нередко сооружают ограждение из шпунтованных досок. Однако такая методика не всегда эффективна. Более радикальное решение — это выровнять дно и пробурить скважину до водоносного горизонта. А колодезная шахта после укрепления стен будет полноценным кессоном.

АБИССИНСКАЯ СКВАЖИНА

Для устройства скважины без привлечения буровой техники будем использовать забивной метод. Прежде всего необходимо пройти верхний слой почвы с помощью садового бура. Затем забиваем иглу-фильтр, используя кувалду, кузнечный молот или любой другой тяжёлый груз. По мере погружения иглы в почву навинчиваем сверху дополнительные штанги, пока нижняя труба не дойдёт до водоносного слоя. Через каждые 0,5 м заливаем воду и откачиваем ручным насосом. Цвет откачиваемой жидкости имеет большое значение: как только вода из бурой превратится в прозрачную — бурение можно прекращать.

На чём сэкономить?

Ручное бурение — самый дешёвый способ обеспечить себя водой. Но чтобы сберечь силы и время, можно заказать малогабаритную буровую. В этом случае имеет смысл скинуться с соседями: расходов будет меньше, а воды хватит на всех.

АРТЕЗИАНСКАЯ СКВАЖИНА

Сооружением артезианских скважин занимаются специализированные компании, использующие тяжёлую бурильную технику. Работа начинается с выкапывания небольшого приямка, в центре которого устанавливают мачту с буром. В процессе погружения в грунт бур наращивают штангами. При появлении признаков воды в скважину загоняют обсадную трубу и дальнейшее бурение продолжают внутри неё.

Глубина залегания артезианских вод может быть разной и зависит от местности. Так, на юге Московской области это 30–50 м. На севере — от 110 м, на западе — 65–125, на востоке — 75–120 м.

На чём сэкономить?

В качестве альтернативного варианта можно пробурить скважину «на песок». Это неглубокий источник (до 30 м), забирающий воду из песчаного слоя. Стоить такая скважина будет дешевле, но её производительность в разы меньше артезианской.

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАСОС ПОВЕРХНОСТНЫЙ

Если глубина колодца не превышает 8–9 м, следует использовать насос поверхностного типа. Он устанавливается непосредственно возле источника (в кессоне), или в подвале дома. Оборудование подбирается исходя из объёмов водопотребления (примерно 1 м3/ч на человека), а также с учётом вертикального расстояния от водозабора до самой высокой точки подачи воды (1 атм на 10 м по вертикали). Стандартный вариант — это насос с производительностью 3 м3/ч и рабочим давлением 3,5–4 атм (с запасом по напору).

Недостатки: высокий уровень шума; перед началом работы надо заливать воду.

Стоимость: 5000–24 000 руб.

НАСОС ПОГРУЖНОЙ

Для подачи воды из глубоких источников (более 9 м) необходимо применять погружные насосы. Эти агрегаты устанавливаются в воде на расстоянии 1 м от дна колодца или скважины. Устройство представляет собой длинную герметичную колбу, внутри которой находится всасывающий электрический механизм. Погружные насосы более надёжны и настроены на длительную работу в автоматическом режиме. Конкретная модель выбирается в зависимости от глубины источника. Как и в случае с поверхностными аппаратами, имеет значение высота напора и производительность.

Недостатки: высокая цена; сложность проведения ремонтных работ.

Стоимость: 9500–36 000 руб.

ФИЛЬТРЫ ГРУБОЙ И ТОНКОЙ ОЧИСТКИ

Первый очищает воду от крупных загрязнений: песка, ила, мелких камней. Второй задерживает химические примеси, тяжёлые металлы, болезнетворные микроорганизмы. Проходя через оба фильтра, вода становится пригодной для употребления.

Стоимость: 2000–26 000 руб.

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

Это устройство не позволяет воде уходить обратно в колодец в то время, когда насос выключен. Таким образом, обратный клапан поддерживает требуемый уровень давления.

Стоимость: 430–1300 руб.

РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

Благодаря этому аппарату, насос прекращает работать при достижении нужного давления в системе. Как только напор падает, насос снова приходит в действие. Реле используется в насосных станциях любого типа.

Стоимость: 700–1000 руб.

ПУСКО-ЗАЩИТНОЕУСТРОЙСТВО (ПЗУ)

Используется для запуска насоса. В случае возникновения перегрузки (перегрева) — автоматически отключает питание с помощью теплового реле.

Стоимость: 1500–3500 руб.

ДАТЧИК СУХОГО ХОДА

Останавливает насос в том случае, если уровень воды опускается ниже всасывающего патрубка. Это позволяет избежать поломки оборудования.

Стоимость: 500–1900 руб.

ГИДРОАККУМУЛЯТОР

Необходим, чтобы поддерживать в системе водоснабжения постоянный уровень давления. Представляет собой стальную ёмкость, половину которой занимает резиновая мембрана, а вторую — сжатый воздух. При наполнении мембраны водой давление в системе увеличивается, а при опустошении — уменьшается, что компенсируется работой насоса. Рекомендуемый объём гидроаккумулятора для семьи из трёх человек — 100–300 л.

Стоимость: 1100–23 000 руб.

СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ УСЛУГ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

(по Московской области)

Геологоразведочные работы: от 3500 руб.

Строительство колодцев (с учётом стоимости колец и колодезного сруба): 5 м — 30 500 руб.,10 м — 53 000 руб.,15 м — 78 500 руб.

Чистка колодца: от 1000 руб. за кольцо.

Монтаж насосного оборудования с поверхностным насосом: от 5000 руб.

Монтаж насосного оборудования с погружным насосом: от 15 000 руб.

Бурение скважины: 2100 руб./ пог. м.

Обустройство скважины под ключ (с учётом стоимости оборудования, монтажа кессона и прокладки труб к дому):108 225 руб.

Химический анализ воды:

― из скважины (30 показателей): 5000 руб.

― из колодца (20 показателей): 3390 руб.

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОДЫ

Норматив по основным показателям (мг/дм3)
Мутность: не более 1,5
Окисляемость: не более 10
Аммиак: не более 2
Нитриты: не более 3,3
Нитраты: не более 45
Жёсткость: не более 7 (ммоль)
Хлориды: не более 350
Сульфаты: не более 500
Железо: не более 0,3
Фтор: не более 1,5
Щёлочность: не более 10
Кальций: не более 30–140
Магний: не более 10–85
Натрий: не более 200
Марганец: не более 0,1
Хлор: не более 0,3
Нефтепродукты: не более 0,1
Полифосфаты: не более 3,5
Кремний: не более 10
Сероводород: не более 0,003
Стронций: не более 7

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КОЛОДЕЦ ПЕРЕСОХ?

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

1. Замусоривание дна. Колодец нуждается в периодической чистке. Если этого не делать на дне шахты может появиться большое количество ила и песка, что и будет затруднять поступление воды.

2. Падение уровня водоносного слоя из-за жары. Так, летом 2010 года тысячи колодцев остались без воды по причине дли- тельного отсутствия дождей и аномально высокой температуры воздуха.

3. Истощение водоносного пласта. Если выемка воды происходит с большей скоростью, чем её приток, водоносный горизонт не будет успевать наполнять колодец свежей водой. Со временем ресурсы пласта могут быть полностью исчерпаны.

4. Неправильная установка насосного оборудования. Иногда погружные насосы монтируют слишком далеко от дна. В этом случае уровень воды рано или поздно оказывается ниже насоса, и вода перестаёт поступать в дом.

РЕШЕНИЕ

1. Если шахта замусорена настолько, что вода почти не проходит, дно необходимо срочно чистить. Для этого придётся спуститься вниз и вычерпать весь придонный слой, состоящий из грязи, песка и ила. Освободившееся дно следует посыпать новым слоем гравия толщиной 10–15 см.

2. Пересыхание колодца летом говорит о том, что шахту следует углубить на 1–2 кольца. Однако сделать это можно только, если колодец был вырыт недавно. По прошествии нескольких лет грунт вокруг колец оседает и твердеет, после чего бетонные конструкции не опустятся вниз, даже если дно сделать глубже. В данной ситуации лучше всего вырыть новый, более глубокий источник. Или (как вариант) — углубить шахту с помощью кольца меньшего диаметра.

3. Планируя рытьё колодца, желательно заранее определить, в каком объёме будет происходить потребление воды. Зная этот параметр, следует копать шахту именно на ту глубину, при которой колодец будет иметь нужную производительность. Если же водопотребление увеличилось настолько, что водоносный слой начинает иссякать, то оптимальное решение — пробурить на дне шахты скважину.

4. Погружной насос, особенно если речь идет о колодцах, должен рас- полагаться не выше 1 м от дна. Если насос смонтирован неправильно, его надо как можно быстрее переустановить.

КОЛОДЕЦ НЕОБХОДИМО осматривать и проверять на предмет загрязнений не реже, чем два раза в год. Если в шахту попала птица, мышь или другое животное, воду необходимо слить, а колодец продезинфицировать.

НЕЛЬЗЯ ОПУСКАТЬСЯ В ШАХТУ, не проверив её загазованность. Чтобы понять, есть ли газ, в колодец нужно опустить зажжённую свечу. Если она будет гореть как обычно — всё в порядке. Если же пламя будет слишком большим или даже погаснет — в шахте присутствует газ. Избавиться от него можно с помощью пустой бадьи, накрытой брезентом. Бадью опускают в колодец (но не в воду), а потом поднимают наверх и снимают брезент. И так несколько раз.

В СКВАЖИНЕ ПОЯВИТСЯ ОСАДОК, если ею не пользоваться какое-то время (например, зимой). Чтобы вывести этот мусор наружу, перед началом эксплуатации скважину следует несколько раз прокачать. В некоторых случаях вода может поступать чистой, но в меньшем количестве. Это говорит о том, что пришло время поменять фильтр.

Статья из журнала «Дом»

Последние статьи

Оставить комментарий

Заполните обязательные поля(*), либо авторизуйтесь через соц. сети: